|
|
|
Часть первая - Преамбула.В один из дней прошедшего месяца, на меня нашло, привычное для любого продвинутого пользователя компьютера, ощущение того, что мой компьютер перестал удовлетворять мои насущные потребности, да и вообще полностью морально устарел. Нет! Вы меня неправильно поняли. Никаких особенно мощных новых программ на нем не появилось. Ничего по крупному счету нигде не тормозит, все успешно запускается. Вроде бы все как всегда, но вместе с тем уже как-то не так. В качестве наглядного примера сошлюсь на консервную банку. Меня до сих пор интересует, что же такого мистического, происходит внутри нее в день истечения гарантийного срока хранения? Почему, еще вчера ее содержимое можно было, совершенно спокойно есть, а уже сегодня им можно запросто отравиться? Так произошло и с моим компьютером. Еще вчера он был полностью пригоден, а сегодня уже раздражает своей неторопливостью и умственной отсталостью. Решено - пора апгрейдиться! Критическим взглядом я окинул своего верного кремниевого коня. Итак, что же мы имеем. Микропроцессор:AMD Athlon ThunderBird 1330 Mhz. Очень любопытный экземпляр. Имеет изначально незаблокированный множитель. Обменян у человека, "один в один", на такой же ThunderBird, только с частотой 1000Mhz. Человека этот процессор достал своей рабочей температурой. То ли это какой-то инженерный сэмпл, то ли он кем-то был подбит, то ли вовсе перепилен, но греется он как сумасшедший. Какие только системы охлаждения я к нему не приделывал, все равно, температура на поверхности этого микропроцессора, при полной нагрузке составляла где-то около 65 градусов. А в покое, средняя температура держалась около 55 градусов. Вот такой своеобразный микропроцессор. При этом каких-либо претензий к его работе, после года эксплуатации, у меня нет. Все пучком - ничего нигде не глючит. Гонится он примерно до 1400Mhz, при снижении "оборотов" до 1000Mhz греться перестает. За счет незаблокированного множителя, легко ставится на любые частоты. Возможно, это просто китайский "перепил"? Почесав голову, я положил процессор на сканер и сделал картинку с разрешением 2400dpi. Что сказать, если это и перепил, то сделано грамотно, никаких следов переделки я, даже при большом увеличении, не заметил. Русская национальная любовь к халяве, переборола во мне любовь к тихим компьютерам, я согласился на обмен (благо за счет неблокированного множителя всегда можно откатиться назад на 1000Mhz). Позже выяснилось, что не все так страшно и с помощью утилиты Vcool (http://vcool.occludo.net) температура процессора, в простое, поддерживается на уровне 35 градусов. Утилита совершенно замечательная, срочно выкачивайте ее из Интернет. Весит она всего около 40Кб и однозначно должна присутствовать у любого владельца компьютера на базе процессора Amd. Это еще одна программа из разряда MH (Must Have). Принцип ее работы довольно прост. Как выяснилось, процессоры AMD имеют несколько другой алгоритм входа в режим "простоя" чем процессоры Intel. Современные операционные системы, к которым относятся не только все версии Windows, но и Линукс, замечательно умеют охлаждать процессоры Intel, но не додают одну команду процессорам AMD. В результате, этот вид процессоров отдыхают как бы "наполовину". Вот вам и благополучный конец мифа об "страшно греющихся процессорах AMD и холодных процессорах Intel". VCool ставится как драйвер и додает процессорам AMD ту самую "недостающую" команду. После этого система на AMD у вас перестанет исполнять роль вспомогательного обогревателя квартиры. Работает программа под всеми версиями Windows, также у автора имеется версия и для Линукс. Владельцы материнских плат на чипсетах Nvidia NForce2 выкачивайте альфа - версию, на одной из страниц сайта есть ссылка. В этой версии нет никаких "красивучек", но свои функции она выполняет. Главный недостаток альфа версии заключается в том, что режим охлаждения приходится включать вручную. Впрочем, на этом чипсете, есть и более изящный способ достичь тех же результатов. Достаточно, с помощью утилиты WPCrset от http://www.h-oda.com , зашить в регистр 6Сh число 1F и вы включите поддержку этого режима самим чипсетом NForce2. Правда, говорят, это может вызвать проблемы с микропроцессором Barton на частотах шины 200Mhz и выше. У вас есть такой процессор? У меня нет, да и никогда, пожалуй, и не будет. Я и на своем Athlone XP спокойно досижу до появления Athlon-64, а там все равно мать менять. Поэтому меня, в отличие от NVidia, мало беспокоит функционирование данного процессора на указанной частоте. Производители же материнских плат на этом чипсете, спешат провозгласить совместимость с этими новыми процессорами AMD и поэтому не включают эту фишку. Так Epox выложил было, на своем сайте, версию BIOS с поддержкой этой фишки, но через два дня убрал. Народ, конечно же, успел ее выкачать. Поэтому если у вас материнская плата Epox 8RDA+ и вас вполне устраивает устаревшая версия BIOS, можете поискать ее в сети. Я сам нашел ее без особого труда, поигрался и вернулся на новый BIOS плюс WpCrset. Сейчас, когда я пишу эту статью в Word, температура моего процессора, составляет всего лишь 35 градусов. При этом температура внутри корпуса равняется 32 градусам. Заметьте, процессор этот Athlon XP 2000+ ТоробредA, частота шины 180Mhz вместо положенной 133Mhz . То есть, не самый холодный микропроцессор в мире, работающий не в самом энергосберегающем режиме. Радиатор процессора на ощупь совершенно ледяной. Вентилятор на нем, за счет встроенного термоконтроля, практически не вращается. Так как в режиме отдыха, процессор потребляет очень мало мощности, блок питания также остыл и приглушил свой собственный вентилятор. Тишина и идиллия. Разумеется, когда я кликаю по иконкам или нажимаю клавиши на клавиатуре, процессор разгоняется до полных частот, но вскоре опять засыпает. Поэтому нагреться он за это время просто не успевает. Пользуясь этой методикой, держите в уме, что это не панацея от перегрева. Данный режим работы процессора срабатывает лишь во время его простоя! То есть, если вы засели плотно рубится в какой-либо 3D-шутер, процессор у вас не получает ни минуты отдыха и греется точно также как и раньше. Имейте это в виду, когда планируете охлаждение своего кремниевого друга. Вместе с тем, для офисных и девелоперовских машин это чистое спасение. Материнская плата:Soltek DRV4 на чипсете KT266A. Фирму Soltek я в последнее время что-то разлюбил. Похоже, она решила пойти по пути Asus, время от времени выпуская "всенародный рулез", а затем, на волне успеха, клепая вполне посредственные платы. В компьютере моей жены до сих пор стоит один из таких их "рулезов" - Soltek-75KAV на чипсете KT133A. Очень удачная материнская плата, по крайней мере, в последних своих ревиженах (F1). С более ранними платами были кое-какие проблемы. Работает плавно, очень стабильна и успешно воспринимает разные древние, экзотические железки, которые я порой запихиваю в ее, единственный на весь мой дом, ISA слот. Именно из-за наличия этого ISA слота я и купил в свое время Soltek-75KAV. Время от времени, мне приносят "разобраться" то старые модемы, то ISA-звуковые карты. Надо же их куда-то ставить? Полный "рекорд" стабильности был ей установлен, когда на ней благополучно завелся жидкокристаллический монохромный монитор фирмы Nokia, выпущенный где-то в начале 90 годов. Работал он только со своей собственной восьмибитной VGA видеокарточкой Paradise. Эта карточка категорически отказывалась запускаться в любом компьютере старше 486 (я их много перебрал). На Soltek-75KAV она успешно запустилась с процессором Amd Duron 750Mhz. Soltek-DRV4, в отличии от Soltek-75KAV ничего особенного из себя не представляет. Позиционируется как оверклокерское изделие, но процессоры на ней гонятся плохо. Скорее всего, дело в том, что у меня на руках был ранний ревижен дизайна материнской платы. Тем не менее, факт остается фактом. Ничем не примечательная мать, со своими "закидонами", да еще и по завышенной цене. Единственное достоинство - термодатчики выносные, куда хочешь туда и приклеиваешь их скотчем. Говорят, что Soltek-DRV5 на чипсете KT-333 получше будет, но я "завязал" пользоваться продукцией Soltek. На мой взгляд, это уже начинает напоминать нечто вроде лотереи. Память:Две планки DDR-2100 по 256Mb, одна Кингстон, вторая Nanya. Память как память, ничего примечательного. Кингстон помедленнее по таймингам, Nanya побыстрее. Обе "родные", а не китайская подделка. На всякий случай еще раз напомню, что на планке памяти производителя следует смотреть не на корпусах микросхем, а на бумажной наклейке, приклеенной в одном из углов платки с чипами. И даже в этом случае, брать ее стоит с манибэком. Придя домой, обязательно посмотрите информацию SPD той же программой AIDA32. Кстати, AIDA32 это еще одна программа разряда MH. Если у вас ее еще нет, срочно выкачиваем с http://www.aida32.hu/. Однозначный рулез, и полная замена всяким там кривым SISOFT-SANDRA. Возможности те же, результаты намного достовернее, русский интерфейс, бесплатная да и размер 2.5 Мб. Примечание. В последнее время, наши друзья китайцы, уже отработали вариант с бумажкой, и тоже клеят на свои изделия бумажки. Вот правда написать на них Samsung или Kingston им смелости не хватает. Поэтому они обычно пишут, что-то свое, близкое им по духу и китайское. Так, к примеру, нежно "любимая" мной и рекордная по кривизне память с логотипом в виде значка Ома (как на резисторах), уже обзавелась бумажкой с изображением того же самого пресловутого значка Ома. В Питере она довольно широко распространена, ей очень любит торговать фирма "Кей". Ни в коем случае не покупайте такую память, редкостный отстой! Одна такая планка сразу сгорела, с дымом и пламенем, в одном из моих компьютеров. Выяснилось, что у нее даже шаг ножек разъема не соблюден, и один из контактов DIMM, пришелся сразу на два контакта в разъеме материнской платы. Это удалось выяснить при разглядывании с помощью лупы, уцелевшей стороны планки. Про то, что PC2700 память у них делается из PC2100, путем установки дополнительных таймингов, я мог бы и не говорить. Для этой "фирмы-производителя" это вообще норма, со времен изготовления PC133 памяти из PC100. Видеокарта:Palit Daytone Geforce2Pro 32Mb. (это не MX!!! Это верхняя карта в линейке Geforce2, круче нее только Geforce2-Ultra) Любимый объект моих новаторских экспериментов. С нее снят родной, довольно хилый радиатор, через маленькие четыре дырочки по углам чипа, приделан большой радиатор для Celeron фирмы ADDA. Технологию установки подсказали знакомые слесаря. К ним я, обычно, хожу полировать радиаторы. Чего дома грязь разводить, да и инструменты у них, как правило, лучше моих. Чего ты мучаешься - сказали они мне, возьми xxxx-шурупы! Вместо xxxx они сказали название, которое мой мозг компьютерщика, запомнить не смог. Выглядят эти шурупы так. Очень тонкий центральный стержень и при этом высокие ребра резьбы. Причем сама резьба идет с довольно большим шагом. Такие шурупы свободно продаются в магазинах хозтоваров. Идут они, по задумке изготовителя, для привинчивания деревянных изделий друг к другу. Что с ними получается в нашем случае. Сверлим в радиаторе отверстия, напротив тех, что имеются в видеокарте, примерно такого же диаметра как и на ней. Плотно прижимаем радиатор к карте, и с тыльной стороны начинаем вкручивать шуруп. За счет того, что стержень у шурупа тонкий, а шаг резьбы шире толщины платы, он свободно, не повреждая плату, проворачивается сквозь нее. А вот дойдя до толстого основания радиатора, шурупы начинают вкручиваться в него с полной силой, обеспечивая надежное крепление. Результат - никаких визуальных повреждений карты (а значит потери гарантии) и надежной крепление теплоотвода. Чтобы убедиться в том, что шуруп не повреждает плату, следует начинать закручивать его руками без отвертки. Дойдете до радиатора, можете взять отвертку. С тыльной стороны карты, под шляпку каждого шурупа, установите резиновую шайбу, сделанную из стирательной резинки или сантехнической резиновой прокладки. Поверх резиновой прокладки, ставим обычную металлическую шайбу. Шурупы до конца не ввинчиваем, так как, во-первых, можно перекосить или даже расколоть плату, а во-вторых, как только шуруп у вас упрется шляпкой в плату, своими ребрами начнет ее курочить. Работаем очень осторожно. Также не стоит забывать о том, что радиатор должен, с помощью резинок, самостоятельно подобрать себе подходящее место в плоскости чипа. Оставьте ему возможность для маневра. А вы что думали, поверхность микросхемы ровная и горизонтальная? Сейчас! Посмотрите на след, оставшийся на старом радиаторе, сами все и поймете. В идеале чип еще и шлифовать надо. Как это правильно делается, я расскажу вам ниже, когда буду хвастаться своей новой материнской платой (там без этого не обошлось). Радиатор на моей карте занял собой два слота, поэтому ребра в нем я, снизу, подпилил таким образом, чтобы под него, впритык, вошла низкопрофильная сетевая карта, стоящая через слот от видео. Зачем напрасно терять посадочное место на плате? Опять таки радиатор тяжелый, а сетевая карта обеспечивает дополнительное его крепление, за счет алюминиевого уголка зацепленного одной стороной за ребро радиатора, а второй за дырочку в сетевой плате. В качестве вентилятора используется вентилятор от старого Thermaltake CromeOrb. Когда-то эти системы охлаждения были очень популярны у нас в стране. Очень красивые внешне, такие маленькие серебристые турбины. Народ их накупил, а примерно через год эксплуатации выяснилось, что их необходимо постоянно чистить от накапливающейся пыли, а иначе вашему процессору запросто может наступить кирдык. Тем, кто не верит в этот самый пресловутый "кирдык", могу показать сгоревший от перегрева Duron 750Mhz. Я его оставил себе специально, для демонстрации разным "Фомам неверующим" Радиатор CromeOrb (сама турбинка), работает только тогда, когда постоянно обдувается мощным потоком воздуха. Если доступа свежего воздуха нет, его эффективность, как устройства теплоотвода, равна нулю. Поэтому на них ставились довольно мощные, высоко оборотистые вентиляторы. Помимо того, что они создают очень сильный акустический шум, они еще и прогоняют сквозь ребра турбины огромное количество пыли. Пыль оседает на ребра и днище радиатора, препятствуя отводу тепла. Как результат система перегревается. Когда это свойство Орбов всплыло, народ начал менять эти кулеры на классические, с ребрами. При этом я сам, устанавливая клиенту новый Титановский кулер, обычно задавал один и тот же вопрос - "А вам нужен этот старый грязный кусок металла??? Может, я его заберу?". Как правило все клиенты хором отвечали - "Забирай! Глаза бы мои его больше не видели!". Я забирал их старый Орб, отмывал его дома спиртом и разбирал. Вентиляторы на Орбы ставились совершенно шикарные. Если запитать его от 5 вольт, он крутится совершенно бесшумно. При этом создает поток воздуха, значительно превышающий тот, что могут выдать современные, малогабаритные вентиляторы, устанавливаемые в устройства охлаждения винчестеров или видеокарт на штатном напряжении питания(+12V). Сам же радиатор-турбина, после небольшой переделки, вполне пригоден для охлаждения тех же видеокарт при экстремальном разгоне. Также его можно использовать и по прямому назначению, в качестве радиатора для маломощных процессоров Amd DURON или Intel Celeron. Только вентилятор нужно ставить на него снаружи, а не внутри турбины, как предусмотрели разработчики этого загадочного девайса. Идеальный вариант, это когда ему сверху, в торец цилиндра, дует 80мм вентилятор, на манер тех, что устанавливаются в блоках питания компьютера. Так вот, именно этот вентилятор от Орба и был установлен на моей видеокарте. Само собой разумеется, на память видеокарты были приклеены, с помощью термоклея Алсил5, радиаторы, выпиленные из кулера от 486 процессора. Выходной LC фильтр был срезан, за счет чего получилась вполне приличная картинка в 2D (раньше бы я даже сказал "шикарная картинка", но об этом позже). После всех этих модификаций, карта, при умеренном разгоне, шла ноздря в ноздрю с Geforce4 MX-440 по тестам 3Dmark 2001SE, а в реальных игрушках (том же Return To Castle Wolfenstein) работала, не в пример поровнее его. По набору же 3D-возможностей Geforce2Pro практически ничем от Geforce4MX не отличалась. Неплохо для видеокарты купленной мной почти два года тому назад, не так ли! Внешне же наше, совместное с Palit Daytone, изделие производило довольно внушительное впечатление. По крайней мере, те, кто ее видел, говорили "Вау!" и восхищенно цокали языком. Звук:Creative SBLive Value и Aureal Vortex 2. Одна из этих двух карт установлена в компьютер, а вторая валяется на столе. Когда мне хотелось разнообразия, я менял их местами. Обе карты в особом представлении не нуждаются и хорошо известны многим из вас. Отдельного разговора заслуживает лишь Vortex. После того как Aureal развалился, съеденный Creative, перестали появляться свежие драйверы. Поэтому, под XP, приходится пользоваться драйверами с Windows Update. Поддержки функций трехмерного звука в них нет, хотя народные умельцы, и пытаются скрещивать разные версии драйверов для того, чтобы ее получить. А так, карта как карта, MP3 играет неплохо. Под Vcool очень сильно трещит. SBLive! также трещал, но для него Creative написал соответствующий фикс, а вот для Vortex фикс делать уже некому. По бродящим в сети слухам, команда из Aureal, после развала компании, переметнулась в фирму Nvidia. Возможно это обстоятельство и объясняет высокое качество встроенного звука в их чипсетах. Жесткий диск:Fujitsy объемом 40Gb с скоростью вращения шпинделя 5400. Обычный винт. Бесшумен в работе. Вполне устраивает, менять не хочу. Несмотря на то, что он подпадает в группу риска "летящих" винчестеров Фуджи, тьфу- тьфу ни разу никаких проблем с ним не было. Причем у меня их две штуки и обе беспроблемные. Более того, я поставил их клиентам довольно много и ни один пока не обращался ко мне с претензиями. По моим наблюдениям, о выходе из строя этих винчестеров рассказывают в основном владельцы 10, 15 и 20Gb моделей. Вероятнее всего 40Gb этот мор не постиг. Корпус:Inwin S500 из "старых" партий. Блок питания "родной" PowerMan на 250Watt с термодатчиком. Стоит, как и положено, над материнской платой, а не нависает над процессором, как любят делать в дешевых корпусах. По нынешним временам это, пожалуй, уже довольно слабый блок питания, несмотря на свои "честные" 250W. Работает надежно и устойчиво, но внутри довольно сильно греется. Из-за этого подъема температуры, через некоторое время, врубает на полную скорость свой вентилятор (он у него управляемый). Если вас не беспокоит шум, то этот блок питания вам вполне подойдет. Его 250W намного лучше чем "китайские" 300W, от того же самого Codegen. Про блоки питания известной фирмы "Noname" я вообще молчу. Их и сравнивать смешно, пусть они там хоть 450W на приклеенных к корпусу бумажках напишут. 250-Ваттный "старый поверман" куда покудрявее будет. Вот такой компьютер был выбран мной базой для последующего апгрейда. Что я из него сделал? Читайте в следующих статьях. Ссылки:
Powered by X-ray.Издательство"Самопал"©2004 |
